¿Qué son los planos técnicos?

Los planos técnicos (technical flats) son dibujos limpios, a escala, de una prenda extendida, delantero y espalda, con cada costura, pinza, pespunte y abertura dibujados donde corresponden. También se llaman flats de moda o dibujos planos. Muestran la prenda tal como se construye, no como se ve en un cuerpo, y son el dibujo contra el que una fábrica mide, corta y cose. En una ficha técnica, todas las demás hojas remiten a ellos.

Un plano no está pensado para ser bello. Está pensado para que lo lea igual un patronista en un país y quien cose en otro. Ese es un trabajo distinto del dibujo con el que empiezan la mayoría de los diseñadores.

En qué se diferencia un plano de un boceto o de una ilustración

Una ilustración de moda vende un ambiente. La figura se alarga, el tejido se mueve, y el dibujo omite lo que estropearía la línea. Un boceto de diseño se acerca más, pero sigue siendo una nota para ti: rápido, suelto y lleno de decisiones que aún no se han tomado. Ambos son útiles. Ninguno se puede medir.

Un plano quita el cuerpo y el movimiento. La prenda queda extendida, como en una mesa de corte, dibujada en sus proporciones reales. Si la costura de cintura cae a un tercio del cuerpo, cae ahí en el dibujo. El lado izquierdo y el derecho coinciden, porque coinciden en la prenda. Si el diseño es asimétrico a propósito, el plano muestra exactamente dónde.

Una prueba rápida: ¿podría alguien contar los botones, seguir cada costura hasta donde termina, y decir qué bordes llevan pespunte? Si no, sigue siendo un boceto.

Qué lee una fábrica en un plano

Un taller no mira un plano como una imagen. Lo lee, línea a línea, en busca de información que se convertirá en piezas de patrón y en operaciones de costura.

• Proporción. Dónde cae la costura de cintura, qué largo tiene la manga respecto al cuerpo, qué ancho tiene el cuello respecto al hombro. El patronista traza a partir de la ficha de medidas y, después, comprueba la forma frente al plano.
• Líneas de costura. Cada línea de un plano es una costura, un borde, una pinza o un pliegue. Un patronista cuenta las piezas a partir de ellas. Una línea que falta se convierte en una pieza que falta, o en un panel cortado de una pieza donde tú querías dos.
• Puntadas. El pespunte se dibuja como una línea fina interrumpida junto a la costura, a la distancia a la que se coserá. Si es de una aguja o de dos debería verse solo con el dibujo.
• Cierres y aberturas. Número y separación de los botones, largo de la cremallera y dónde termina, de qué lado se superpone la tapeta, y dónde abre cada bolsillo.
• Detalles que cambian el corte. Pliegues, frunces, pinzas, un canesú, una abertura, una raja. Cada uno implica más tejido o una pieza más.

Bien dibujado, un plano responde a la mayoría de estas preguntas antes de que nadie escriba una nota. Dibujado de forma suelta, la fábrica lee una conjetura, y la primera muestra enseña cuál hicieron.

Delantero, espalda, y a veces el interior

Toda prenda necesita un plano de delantero y uno de espalda, dibujados a la misma escala y colocados uno al lado del otro, para que una costura que rodea el costado coincida en ambos. En la espalda están los detalles discretos: un canesú, una costura de centro espalda, una abertura, una vista de cuello, la etiqueta de marca. Dejar fuera la espalda no hace que esos detalles desaparezcan. Los deja en manos de quien corte la primera muestra.

Algunos estilos necesitan más. Una chaqueta forrada puede necesitar una vista interior. Un cuello difícil de leer cuando está cerrado puede necesitar un plano con el cuello abierto, o una vista de costado. Dibuja lo que, si no, la fábrica tendría que imaginar.

Detalles ampliados, notas y primeros planos

El plano completo de una camisa suele ser demasiado pequeño para mostrar con claridad un pie de cuello o la separación de botones de 15 mm. Para eso sirve un detalle ampliado: un círculo alrededor de una zona, dibujada otra vez a mayor tamaño junto al plano. Lleva unos minutos y evita una tapeta mal leída. Cómo hacer una ficha técnica muestra uno en una tapeta del centro delantero.

Las notas del plano deberían ser breves y apuntar cada una a un solo lugar, con una línea. “Pespunte de doble aguja, a 6 mm del borde” junto a la sisa es un método. “Que quede limpio y bien acabado” es un deseo. Las medidas pertenecen a la hoja de especificación, donde se define cada punto de medida. Los números repartidos por el dibujo tienden a desviarse de la ficha y, tarde o temprano, dos de ellos no coinciden.

De dónde salen los planos

Los planos se dibujan a mano, en un programa de dibujo vectorial, o se trazan a partir de una muestra 3D aprobada. La herramienta importa menos que la disciplina: un solo juego de planos, dibujado una vez, usado en todas las hojas. Si el cuello de la portada es más ancho que el de la hoja de construcción, la fábrica tiene que elegir uno, y puede que no elija el tuyo.

Una muestra 3D es un buen sitio para cerrar la proporción antes de dejar los planos definitivos. Cuando dibujo los planos a partir de una muestra 3D aprobada, el largo del bajo, el ancho del cuello y la colocación de los bolsillos ya se han decidido en la prenda misma. El dibujo registra una decisión, en lugar de tomarla.

Errores habituales en los planos técnicos

• Dibujados sobre una figura o en una pose, de modo que la proporción sigue al cuerpo y no a la prenda.
• Sombreado y textura del tejido que ocultan las líneas de costura.
• Un delantero sin espalda.
• Delantero y espalda a escalas distintas, de modo que las costuras de costado no coinciden.
• Pespunte dibujado en unos bordes y no en otros, cuando se cose en todos.
• Botones dibujados como una fila aproximada, de modo que hay que adivinar el número y la separación.
• Planos que cambian de una hoja a otra después de una revisión, porque solo se actualizó una página.

Los planos dentro de una ficha técnica

En una ficha técnica, los planos están en la hoja de portada, llevan las notas de construcción, muestran los puntos de medida en la hoja de especificación y la posición de cada etiqueta. ¿Qué es una ficha técnica? lista las hojas en las que aparecen. Son la referencia frente a la que se comprueba el resto de la ficha, y el dibujo al que vuelve una fábrica cuando dos páginas parecen no coincidir.

Por eso vale la pena dibujarlos con cuidado antes de escribir cualquier otra cosa. Una costura que está bien en el plano es fácil de describir en las notas de construcción, de medir en la ficha y de escalar en las tallas. Una costura que está mal en el plano está mal en todas las páginas que vienen después.